[动漫摄影求帮助]想学习关于动漫摄影的常识和摄影技巧

摄影技术入门知识 相信很多朋友都喜欢拍照，但是不少人只使用傻瓜挡，拍些到此一游的照片还凑合，要拍再好就不行了

为什么？

因为摄影技术的教程都太枯燥了，让人看不下去,不愿意学。

俺要用通俗的语言，从菜鸟和已经不那么菜鸟的菜鸟的实际需要出发，写个东西。

请注意：我是用自己的理解来诠释，所以有些概念会与专业的说法有出入，老鸟们别较真哈~

咱不看手段，只看疗效~~~~

俺庄严地“扑肉迷死”你，就算你的摄影知识是零，俺也能把你带上色影不轨路 （COW！应该是不归路，该S的全拼）。

俺还“扑肉迷死”，尽量赶在五一黄金周前，把主要知识点讲完，让朋友们在旅途中立刻实践。但是，俺声明，俺要讲的主要是摄影的“技”，而要拍好照片，既需要“技”，还需要“艺”

关于焦距

说相机前，先说焦距，这是摄影的最重要概念，不论你用傻瓜机还是专业机，务必掌握！
我们不需要了解什么毫米厘米，只需要知道， 镜头分为广角镜头，标准镜头，长焦镜头。

镜头上标有50mm的，就是标准镜头，简称标头，要不简称 BT也可以 。数值小于 50mm的，是广角镜头。大于50mm的，是长焦镜头。
关于广角镜头的变形

使用广角镜头，尤其是20mm以下的超广角镜头，构图的时候一定要注意变形，越靠近画面边缘，变形越厉害。应多尝试不同的角度，把变形减少到最低（完全避免是不可能的），甚至可以把最重要的主体放在画面中间。实在不行，只能先拍回来，用PS纠正变形
关于中焦和长焦

一般来说，60－100mm之间的焦段 算是中焦，100mm以上就算长焦了。那么半身像用多少mm合适呢？

85mm是最佳的，用这个焦距，人面部五官的变形最小。85－100mm之间的焦段，最适合拍半身像，100－135mm，最适合拍大头照，大于135mm,就不适合拍肖像了，这时候会把人脸拍得比较扁。超过200mm的焦距，适合拍体育比赛和生态片，比如动物，鸟类等一切难以接近的目标。

焦距的专业概念对摄影技术并不重要。如果有哪位朋友还不明白的，完全可以把它忽略 。只需要记住，50mm是人眼的视角，是标准 ；小于50就是广角，能在镜头里收进范围更广的景物，但是景物就变小了；大于50就是长焦，能把远处的景物拍得更大，但是范围就窄了。
一般的DC是什么焦距呢？

我们往往只知道相机是X倍变焦，这样是不够的！

我之前介绍的是标准通用焦距，即胶片相机的焦距。而DC的镜头上印的焦距是没有任何参考价值的它要经过换算成标准焦距，才能知道这个相机到底能拍多广，能拍多远，才能知道什么时候拍摄照片不会糊！

所以一定要搞清楚你相机的实际焦距。

如何换算？COW! 如果我再向大家介绍如何换算，那我这帖子跟那些**的专业文章有什么区别？

那怎么办？

很简单，就是买相机的时候问老板！

如果他说不出这相机的实际焦距是多少，你就叫他回家种地吧！

如果你手头已经有了DC， 就看说明书，看看相机的焦距“相当于35mm相机的”多少mm?

如果手头连说明书都没有，就上网查去吧！

当你知道了你的相机的变焦范围是多少mm到多少mm, 那么你至少要记住两个数字：

第一个，就是广角端是多少mm? 例如，28mm

第二个，就是，相机是多少倍变焦？例如，5倍变焦

那么，这个相机的变焦范围就是 28－140mm (28×5=140)

这下，你就随时可以知道，当你需要多少毫米的时候，应该变焦多少倍？

拍摄焦距＝广角端焦距×变焦倍数。
曝光补偿起什么作用？

当你用P档时，相机给你的曝光量大部分时候是你想要的。但是，有时候，你需要画面比相机所给的更亮一些，就加一点补偿。有时候，你需要画面比相机所给的更暗一些，就减一点补偿。

如何加减补偿？ 看说明书！

还有什么时候应加减补偿？

请登陆GOOGLE, 搜索“白加黑减”这四个字，然后“Enter”!你会看到详细的阐述，我就不多说了，免得大家犯

关于数码变焦和感光度（ISO）

数码变焦是超级无敌变－态－下－流－无－耻的功能。几乎所有DC都宣扬它有多少多少倍数码变焦，这完全是误导菜鸟消费者。第一，不论任何相机用数码变焦拍到的画面质量都很差；第二，就算你真有必要把景物拉得这么近，用PS完全可以达到数码变焦拍到的效果，甚至可能更好；第三，在进行正常光学变焦的的时候，你很可能不小心误用数码变焦，拍了也没注意到，回家看到那惨不忍睹的画面，已经无可挽回。

在你买回数码相机的时候，第一件事就是进入设置菜单， 数码变焦给关掉！！！

关于感光度

一般的DC感光度范围在50－800之间。

买回数码相机的第二件事，就是把“自动ISO”给取消，把感光度数值设为最低。ISO越低，画质越细腻， ISO越高，拍摄时越不怕手抖,但是颗粒越粗。最好不要使用超过100，如果使用100拍出来的还是模糊，最好用三角架。如果没有三角架，可使用200，但是回家后就要花些时间PS了，而且效果有限只有在非拍不可，画质并不重要的时候，才使用200以上的ISO。

关于象素

现在小DC的象素越来越高，多少才够？是不是越高越好？

虽然象素越高画面越大，但是小DC的感光器太差劲。同样面积的感光器，象素越高，画质越差。虽然差别不是那么明显，但是至少说明了一点，为了追求高象素而多花钱是完全没必要的。

多少象素才够？400万－600万就够了。越是小巧的DC，越不能买高象素的。

关于DC的背景虚化能力

不少用DC的朋友都想拍背景虚化的人像，不过我劝DC用家打消这个念头。

注意： 感光器越大，光圈越大，焦距越长，主体离镜头越近，背景离主体越远，虚化能力就越强。

我已经说过，除了SONY R1以外，所有DC的感光器都很小。所以第一个条件就没有了，第一个条件达不到， 第二个条件也就起不了太大作用，所以只有靠第三、四、五。

除了微距拍摄外，焦距小于200mm的，几乎不能虚化，超过200mm的，也只有在拍大头照的时候，虚化的效果还凑合。拍半身照的时候，背景虚而不柔，效果与大感光器的相机相比，还是差得很远。

请看这张长焦DC拍的， 光圈F2.8, 焦距长达420mm,而且，背景离主体非常远，才勉强虚化了背景。虽然背景勉强虚化了， 但因为长焦镜头的像场窄，就没有多少空间可交代环境了。

再看这张胶片机拍的， 光圈同样是f2.8, 但是胶片的面积是DC感光器面积的数倍。所以，仅50mm的焦距，就可以虚化背景，连近处的背景都能虚化，而且在虚化背景的同时，还有空间交代环境。所以，用DC拍照的时候，除非用大变焦拍， 几乎全部画面都是清晰的。但是，这样也就好处，就是对焦不准的时候，也不会造成主体严重模糊。SO, 世上没有完美的相机，应该扬长避短。

既然DC的缺陷是难以虚化，咱就利用这个特点，多拍些全面清晰的照片。要知道，并不是任何情况都应该虚化背景，很多时候，需要用背景交代现场环境，大师拍片子，尤其是西方的大师，很少虚化背景的～

他们之所以成为大师，就是因为他们善于利用背景烘托气氛，突出主体，而不是一味把它虚化。实在想玩虚化的，就调出微距模式，拍些小东西吧。因为拍摄的目标离镜头极近，往往只有1到几厘米，只要顺利对上焦，背景就会非常模糊的。

看这张用小DC拍的

如果一定要玩真正的背景虚化，请看下一部分《单反篇》

问:微距的MF很难控制的，最近我在练习微距，因为没有可固定的三脚架或者其他的东西，只好手持，到今天为止，我打算不继续了，都快给憋S了，大气不敢出，怕糊~

怎么才能把MF用好？ 虽然它比较智能，但是我觉得从小屏幕上看得还是不够清晰，很难辨别~

答:你就用AF吧， 小DC取景不如单反直观， MF效果很差的。你无法肯定是否对焦准确，还是用AF, 手动选择对焦点。比如，如果你的相机有五个对焦点，那么你构图的时候，哪个对焦点最靠近主体，你就选择哪个，然后用对焦点框住主体，半按快门。如果你的对焦距离在相机允许的范围内，你会看到主体变清晰 背景变模糊，出现合焦指示， 就可以拍了。如果半天都无法合焦，就把相机适当后移，一直到合焦，而且焦点准确，就按快门。

再说，如果你不用三角架， 就算你对焦再准确，就算光线再好， 糊片的机会还是很大的。因为你的镜头太靠近主体，轻微的移动都会产生很大的影响，这跟拍风景可不一样！

想象一下， 一个人在离你五米外弹一下手指，跟在你眼皮底下弹一下手指，视觉效果能一样嘛？

如果你不用三角架，怎么对焦都不能保证有好的效果～

除非你是机器人，能做到纹丝不动～～～

我前面已经说过，拍微距要是没有三角架 就得一次多拍几张 ，运气好的话，会有一两张勉强能用的。

单反篇

DC用了一段时间后， 你对摄影的认识有所提高，也渐渐对DC不满足了。这时可能会有老鸟建议你换单反。那么，单反和DC区别在哪儿？它能完成哪些DC不能完成的任务？

在以下情况下，你需要用，或者说可以用单反：

一，你需要冲洗出比较大的照片；

二， 你希望提高徒手拍摄的成功率；

三，你需要更高的画质；

四，你想要增强对拍摄效果的控制，比如，控制背景虚化程度；

五，你喜欢抓拍，想要更快的快门反应速度；

六，你讨厌频繁充电；

七，你不介意让你的行囊增加200-1000克左右的重量；

八，这点最重要....

它就是吸引MM崇拜的目光！

拿个小机机？MM睬你都不睬~

关于数码单反DSLR

什么是单反？我就不做专业解释了。通俗地说，你只需要记住，单反就是可以换镜头的，拍摄时会“啪”一声响的相机。数码单反DSLR除了不需要用胶片以及可以随时回放以外，*作上与胶片单反FSLR没有太大区别。

从DC起步的朋友刚用DSLR时，往往觉得没有液晶屏取景很不习惯。但是一旦习惯了，你就会感觉液晶取景很不爽的 。

DSLR可以使用FSLR的大部分镜头，但是大部分DSLR的镜头焦距与标准焦距有差别。一般来说，镜头上标的焦距，要乘1.5（佳能的相机乘1.6），才是它在DSLR上的实际标准焦距。比如， 100-300mm的镜头，装在尼康，宾得等DSLR上，实际焦距为150-450mm，如装在佳能DSLR上，实际焦距为160-480mm。由此可见，单反镜头装到DSLR上，焦距就变长了。

数码单反的优势

对比DC, 数码单反的最大优势是可以换镜头，其次是，感光器比DC的大得多。

大感光器的好处在于：

一，更容易虚化背景；

二，画质更细腻；

三，徒手拍摄成功率更高（不易模糊）。

尽管已经比DC的大很多， 大部分数码单反的感光器仍然比胶片小。所以，胶片机的镜头装到数码单反上，成像的范围也变小了。

具体表现为，镜头焦距×1.5（佳能相机要×1.6）。

比如，50mm的标头，装在尼康的数码单反上，实际焦距变成了75mm。

装在佳能数码单反上，实际焦距变成了80mm。

这样 一些镜头的用途就有所改变了。喜欢广角的朋友最郁闷了 明明是广角镜头，变成了小广角

这样他们就不得不花大价钱买超广角镜头，这样才能勉强用上广角；那喜欢超广角的怎么办？只好花更大价钱买超超广角的专门为数码单反做的镜头。

但是 数码单反的便捷是不容置疑的 。各厂家都为数码单反推出了带广角的数码专用头，基本上能满足所有拍摄需要。

推荐一些适合初学者的数码单反：

尼康：

D50, 六百万象素。 D70S， 六百万象素，外形和手感比D50专业一些，其它差不多。

佳能：

350D, 800万象素。 30D， 800万象素，画质和350D差不多，但是功能和做工都强得多。

这两家比较，佳能的画质比尼康的细腻些，但是尼康的机身看起来专业些，镜头也比佳能的实惠些。别的厂家的我不太熟悉 就不多说了 ，宾得，柯美，奥林巴斯的数码单反也都不错 。

胶片单反

如果你想用便宜又好的标准广角头，那么你最好还是用胶片单反吧，因为镜头装在胶片单反上，焦距不会改变。

用胶片单反必须具备以下条件

一，你要有大量业余时间。胶片必须要送冲、取片、扫描、PS纠色，去除划痕等等， 非常麻烦，如果你喜欢便捷，不要玩胶片；

二，你必须生活在大城市，至少要在省会城市。小地方少有专业的冲洗店，冲洗效果难以保证；

三，你必须有一定的摄影技术，能够确信快门按下去以后，最终效果能与自己估计的差不多。

用胶片机，必须消除两个心理障碍：

一，胶片机操作作复杂，拍完看不到效果，心里没底。

其实，大部分胶片单反自动化很高，只要你清楚自己想要的效果，稍微设定一两个参数，端起相机拍就是了，非常简单。只要不是拍光线特别复杂的场景， 最终效果不会有什么大问题。越是专业的相机和镜头，成功率越高。 所以， 那些端着粗大黑长的大家伙的摄影师们，没啥了不起的。只要你消除了心理障碍，端起相机，你也能拍得一样好。

二，用胶片费钱。

费钱不费钱就看你会不会省钱了。一个胶卷大概十块钱，单冲五块钱，那么每三十六张照片的成本是15块。而同档次的胶片单反机身比数码单反便宜得太多了，只要你是认真拍片，不是随便乱按快门，用胶片也许五六年都花不了一台数码单反的钱。

一台数码单反能用五六年吗？两三年就淘汰了，胶片单反可是用上个几十年都没问题的，咱还没算镜头呢 。

在胶片机上要得到50mm的视角和f1.4的光圈，你只需花两千多块，二手的才一千块。要在数码单反上得到同样的视角和光圈，你要花一万多块！二手也要八九千块！这差额能买多少胶卷了？

胶片单反的最大好处，我个人认为，是可以放心购买二手产品。因为胶片机的电子系统比较简单，出毛病的机会也较少。有些胶片机甚至是全机械的，不用电的 ，这些相机，只要购买的时候操作没问题，就可以放心购买。就算买回家坏了，随便找个小店就能修，费用也很低。

数码单反就不一样了 它的电路太复杂， 感光器很娇贵 ，如果原主人用得不是那么小心，把感光起弄脏了 那对成像可是有很大影响的。数码单反一旦出毛病，修理费可是动辄上千的（二手的大都过了保修期）。

所以我认为，胶片相机一定要买二手，至少比新相机便宜三分之一，甚至便宜一半以上，使用没有任何影响。而数码单反，尽量买新的 （你看，为了便捷，可是要花费高昂代价的）。而镜头呢，尽量买二手的吧，只要没有划痕，灰尘不大，就可以拿下。一些小灰粒对成像没有任何影响的，价格比新的便宜多了。

买二手器材可以到无忌，蜂鸟等网站，也可以去大型二手市场（这点大城市的朋友就幸运多了，因为市场比较大，选择也比较多）。不要误以为，二手商贩的价格一定比网上卖家的高。只要你识货，会侃价，一样能买到便宜的，称心如意的二手货。说不定等你玩儿够了，倒手卖出去，一分钱都不赔，呵呵。

但是如果你买的是新器材，卖出去很大可能是要亏一些钱了。

你需要什么样的镜头？

一般来说，镜头是大光圈的贵，两头（广角和长焦）贵，中间便宜。

性价比最高的镜头，就是50mm标头。因为在50mm这个标准焦距上，最容易做出大光圈

它体现了最大光圈和最低价格的完美结合。所以，我认为单反用家，尤其是胶片单反用家，一定要拥有一只50mm定焦标头，因为你总有用到大光圈的时候。一只F1.4的标头价格在两千出头，二手价一千块，听起来不便宜是不是？

再了解一下别的同样大光圈的镜头

F1.4的35mm镜头和28mm镜头，价格都在一万以上！而长焦镜头根本做不到F1.4的大光圈，更是昂贵得很，最高可达几万元！

如果买F1.8的标头，光圈比1.4才小半级而已，新货才几百块！

所以你说，标头是不是很实惠？

对于喜欢户外旅行的色友，尤其是数码单反用家，我建议只用一个镜头，还是买个变焦镜头吧。

定焦镜头虽然画质更高，光圈更大，但是在野外换头是非常不便的。尤其在起风沙的时候，换一次头，对感光器的的损害很大的。千万不要被那些财大气粗的暴发户色友给忽悠了 ，他们往往鄙视小光圈的便宜变焦头，说什么“便宜买死人”。其实 决定画质的最重要因素是光线和空气纯净度，镜头的素质是其次的。

为什么在西方国家，很多人都用一次性的傻瓜相机？

难道人家买不起好相机？因为人家的天够蓝！空气够干净！再傻瓜的相机，也能拍出漂亮的片子。

旅游景区空气质量大多不错，如果你在用光方面再有一些功夫的话，完全不用追求高素质的镜头。

你带着一堆专业器材，走路的力气都没有了，还玩个P呀。我在西藏看到的猛驴，大都只用一个小机机。

虽然大师都用好器材，但是人家用烂器材也一样出好片。

扯远了～

对于使用胶片单反的驴友

尼康的，我建议 F80机身加24－120 VR镜头。

佳能的，建议 EOS30加28－135 IS 镜头。

这俩镜头都涵盖了广角到中长焦，还带防抖功能，提高了手持拍摄的成功率。这两套相机二手价格都在四千多块，非常实惠了 而且重量适中，这已经是半专业的器材，这价格在数码上只能买个最初级的机身而已。如果买腾龙和适马的镜头，更是便宜得多，不过只有尼康和佳能有防抖～

胶卷用科达的200负片即可，大概11块一卷 ，没必要使用昂贵而成功率低的反转片。

对于使用数码单反的驴友， 焦距要乘1.5的倍数，所以上面说的两个镜头就没有广角了，不建议使用。

尼康的，建议D50水货新机加二手适马18－125，价格约五千出头。适马镜头画质没问题，但是做工不太好，容易出问题。

尼康自己家有个18－200 VR的更好，但是价格高达六千多，就不推荐了。

佳能的，建议350D新机加二手适马18－125，价格约六千出头。也可以考虑17－85 IS，实际焦距相当于28－135，很实用，但是价格较高 且17－85二手货很少，新货接近五千块。我推荐18－125这个焦段是觉得它够用了。

适马和腾龙也有18－200这个焦段的镜头，也可以考虑的 但是价格不便宜。

总结一下，旅行在外，带一个涵盖广角和中焦的变焦头，加一个标头就足够了，轻便，实用。

这些大变焦的旅游头之所以便宜，是因为它光圈小，而且在全开光圈时画质很软，不够锐利。使用小光圈的时候，成像质量比专业头是差不了多少的。

所以，拍风景尽量使用F11，这是大多数镜头的最佳光圈。但是，使用小光圈的时候，快门速度就会慢下来，模糊的可能性就提高了，所以一定要确保速度安全才好。

如果速度不够安全，还是把光圈开大吧。

软，总比模糊强。如果既需要高画质和锐利，又不想模糊，怎么办？

那就牺牲你的体力，带上三角架吧。

总之玩摄影，经常会面临这类取舍的问题。

关于安全速度

在介绍镜头的选配之前，先介绍一下光圈和快门，这样你才能知道自己需要什么样的镜头

相机拍摄的简单原理是这样

快门是相机让光线进入的时间

光圈是相机让光线进入的通道的大小

所以当你拍摄时，相机会进行测光

测光的结果决定了在当时的光照条件下， 应该把通道开多大，开多长时间，才能使底片得到足够的曝光

如果现场光线不够亮，通道先天不够大，那么就需要开比较长的时间，才能得到足够曝光

如果通道开的时间过长，就会因手的抖动造成画面模糊

除了专业摄影师，恐怕谁都不喜欢用三角架

在前面介绍DC的时候我没有说这个问题，因为DC都有手抖提示

当看到手抖提示的时候，说明快门速度已经太慢，容易造成模糊，这时就应该使用三角架了

但是，单反相机是没有手抖提示的

镜头焦距越长，光圈越小，速度越慢，片子就越容易模糊

那么，什么时候可以放心地徒手拍摄？什么时候需要用三角架？

我们需要了解安全快门速度与镜头焦距的关系

安全快门计算是通过镜头焦距的倒数（或者倒数的最接近值）来表示的

300mm的焦距对应的安全快门是1/300秒

也就是说，假如你是个正常人（因病手抖得特厉害的除外）

在你使用300mm镜头的时候，快门速度必须要高于（或等于）1/300秒，片子才不会糊。

同理，当你使用125mm的时候，快门速度必须高于或等于1/125秒，片子才不会糊

那么 使用50mm的时候呢？是不是1/50秒？

错！应该是高于或等于1/60秒，因为任何相机都没有1/50这一挡快门的

所以应该取50的最接近值60

同理，28mm的安全快门是 1/30秒

24mm的安全快门也是1/30秒

要知道，现场光线越强，光圈越大，胶片（或感光器）的感光度越高，速度就越块

镜头焦距越短，对速度的要求也越低

如果达不到安全速度 就用三角架吧

同样的光线下，长焦镜头比广角镜头更需要三角架

大光圈的镜头是很昂贵的 长焦和广角的大光圈镜头更是昂贵

所以，如果你不喜欢用三角架 又想提高拍摄的成功率，那就准备花大量的银子吧！

镜头的选择 II

如果不是去特别艰苦的地方徒步，那么可以考虑多带一个镜头，让焦距的覆盖面更广一些。

要知道，在风景摄影中，广角、中焦、长焦一个都不能少。

用尼康和佳能胶片单反的，都可带上24-85mm, 70-300mm

用尼康数码单反的，可用18-70mm, 70-300mm

用佳能数码单反的，可用18-55mm, 70-300mm

这些镜头重量体积都不大。

强烈建议，不论用哪家的器材，一定带上50mm标头。它既便宜又轻巧，重量和体积几乎可以忽略，但是在光线不足的时候可以派上大用场。所有镜头建议买二手，都很便宜。

但是，在换镜头的时候一定要小心，在风沙猛烈的时候不要换头。

如果你象我一样，想追求大光圈和更高的画质，并且不想花太多钱，那么我不得不向你推荐定焦镜头了。

我个人的配置是两台胶片机身加三个手动对焦镜头 24mm F2.8, 50mm F1.4, 135mm F2.8，分别是广角，标头，长焦（属于长焦里最短的，但是我觉得够用了） ，全部是二手货。

从专业程度上说，这已经算是“中产阶级”的配置，非常接近专业水平了。但是三个镜头加起来，价格还不到四千块。

那些大光圈的变焦镜头我就不推荐了，价格动辄上万，专业程度还比不上我这套呢（定焦无弱旅，嘿嘿）。

用手动头还是自动头？

在快速抓拍的时候，当然是自动头成功率高。使用手动头难度大一些，但是更有乐趣。

而且据说成像比自动头好一点 （本人没有比较过，不敢下结论）。

我选择手动头，是因为摄影对我就是玩儿，不求必拍到，只求好玩儿。而且，手动头在二手市场有大量的货，价格也较低。呵呵 所以，看你重视什么了。

拍婴儿的注意事项

拍摄婴儿不宜使用闪光灯，所以在室内拍摄难度很高。婴儿随时在动，室内光线再亮，也难以获得安全速度，很容易造成模糊。

用DC？ 想都不要想

用三角架？相机倒是不动了，可婴儿在动呀！

什么样的相机比较适合室内拍摄婴儿？

你需要大光圈镜头，可用的高感光度，这样才能获得足够快的快门速度。

为什么说是“可用”的高感光度？因为现在有的DC也有800乃至1600的高感光度，但是它能把你白白胖胖的孩子拍成大麻子脸。因为DC的高感光度是形同虚设的，不可用的，只能拍到，但不敢恭维。所以 拍婴儿的最佳设备就是数码单反，因为它的高感光度可用到800， 画质与DC的100不相上下！

性价比最高的配置是：

水货NIKON D50机身＋二手AF50mm f1.4标头，全套价格在5千左右。

不过是一台好点儿的DC的价钱， 但是性能可比DC强太多了。

D50有儿童模式，我不太清楚它的原理是什么 。

但是用A挡就够了。把房间的灯打开，把光圈设定为F1.4， 感光度设定为200， 锁定闪光灯，对着孩子用3D矩阵测光， 查看快门速度，要确保速度不低于1/60秒，就可以拍了 。如果低于这个速度，就增加感光度再测，一直到得到安全速度为止，但是感光度不要高于800，如果感光度开到800仍得不到安全速度，就减1EV的补偿，如果还不够，那只能换个更亮的灯泡了！

到网上买本书自学~