现在到北海道旅游，当地向导带路，美食介绍得很清楚，况且目前的价格最为合适，已经到了雪的季节，运气好可以雪中温泉！
1、签证
去日本签证首先必不可少，由于中国人口众多，日本对大陆签证要求相对来说比较严格，需要的材料比较多，对于个人旅游签证，只能由旅行社代为申请。很多旅行社以此谋取暴利乱收保证金的，推荐淘宝一家北京新都国旅，此次顺利出签还要感谢她们的工作人员，真的很耐心，没有收取任何的保证金。
主要的材料包括以下几种：
个人身份证件：本人因私护照、身份证复印件、暂住证、照片；
工作证明、本人所在单位营业执照副本复印件或企业代码证复印件；
财产证明：存款证明、房产证/购房合同复印件、私人汽车购买证明/汽车行驶本复印件（上述三项不需全部提供，提供越多过签的机会越大）；
在申请中两点需要注意：
如果护照的签发地不在申请大使馆的管辖地，需要申请大使馆管辖地的暂住证。（例如，江苏属于上海大使馆管辖，但如果希望将申请递交到北京大使馆，需要北京的暂住证）
签证签发后，旅行社可能要收取5-10万的保证金，回国后退还。这主要是旅行社防止旅客滞留国外和降低自身风险的手段，如果过去有良好的出境记录可能就不需要保证金，如果是空白护照可能就要多交一些，不过具体金额是没有明确，申请过程中可以和旅行社沟通争取降低保证金。
2、行程
此次北海道之行从北京出发直达北海道新千岁机场，然后原路返回，整个4天的行程比较紧张，供各位做个参考：
第1天：北京-->新千岁机场-->札幌（check in）-->小樽-->札幌
第2天：札幌-->函馆-->松前-->函馆（check in）
第3天：函馆-->洞爷-->登别（check in）
第4天：登别-->新千岁机场-->北京
3、信息获取以及语言
1）到北海道后，可以直奔JR车站的Information Center或当地的旅游问询处。在那里可以获得当地的地图、交通信息、特色风景和美食的介绍。你也可以直接询问工作人员，他们会给你不错的建议。日本的旅游业是很完善的，较大JR车站、商场、酒店等公共场所都提供中文服务。这些中文服务人员有些是中国人，有些虽是日本人但他们的另一半是中国人。与她们直接用中文交流感觉更顺畅。有时还能得到一些特别的关照
2）感觉就像到了中国一个方言区，日语中70%以上汉字，虽然发音不同但意思基本一致。大街小巷的标牌都可以找到汉字的影子。看一下大致都能猜出意思。英语在当地也是可以用来沟通的工具。虽然不是每个日本人都会英语，但这次遇到的大部分都可以用英语聊上两句。只要听懂其中几个关键词语并配上手势，基本就可以达到沟通的目的。
4、交通
1）火车
自由行怎么能少了火车呢，日本的铁路系统比较发达。购买车票时一般购买的车票是乘车券，这种车票能保证你乘坐自由席，但并没有固定的座位。有点类似我们的无座票。如果需要座位，可以另外购买指定券，这样就可以乘坐指定席了。此次北海道之行乘坐的主要交通工具就是火车。总体感觉是方便、快捷。不过频繁地在城市间转移的成本还是很高的。推荐各位使用的是“北海道铁路周游券”，这是一件有效降低旅游费用的必备利器。这是我的3日周游券，以及从新千岁机场到札幌的指定券：
这种北海道铁路周游券可以在新千岁机场或札幌JR车站直接购买，也可以在国内的代理机构购买兑换券，再到新千岁机场或札幌JR车站兑换。
购买车票的时候最好要一份最新的列车时刻表，乘车时会方便很多。
北海道铁路周游券只是充当自由券的功能，持票可以直接进站乘车，但没有座位。如果希望获得座位可在各JR车站免费兑换指定券。持有北海道铁路周游券通过自动检票机旁的人工检票口检票进站。进站时一定要问清楚自己乘车的站台
2）公交
北海道各地公交总站基本都在JR车站的门口，由JR车站换乘公交是比较方便的。
日本公交的乘坐方式与国内有很大不同：
等车
日本的机动车采用左侧行车，与国内行车方向恰好相反，因此在等车时应与国内的等车方向相反；
上下车
国内的双门公车都采用前上后下，日本公车是前下后上；
购票
国内无人售票公车都是上车时刷卡或投币，日本公车是在下车时付费。上车车门旁边有个小箱子，上车时它会为你吐出一张纸条，上面记录着你上车站的编号，拿着它，下车时先把纸条丢进司机旁的箱子中，箱子上会显示出乘车费用，此时就可以将钱投进箱中。不必担心身上没有零钱，因为这个小箱子还能把你的纸币自动兑换成硬币！换完零之后把硬币投入箱子就行了。
提醒注意一点，公交车只在较大的车站主动停车，对一些小站如果没人上下车，司机会直接开过去。如果要下车可以提前按窗户边的按钮，那是提醒司机有人要下车，公车在下一站会主动停车。
3） 出租
这次自由行本没打算乘坐出租，因为早就知道日本的出租很贵（起步价1.4公里510日元，没321米加收80日元）。
4）地铁
这次出行的遗憾是没有乘坐日本的地铁，。
5、行李寄存
在外旅游行李总让人头痛，尤其是女生，总想把自己的衣柜随身携带。提着大包小包在各城市间辗转实在不容易。如果没法寄存在酒店，可以把它们寄存在JR车站的寄存箱内。每个JR车站都有这样的寄存箱。寄存的费用根据箱子的大小从200到700日元不等。
使用时将行李放入寄存箱，根据显示的数据投入硬币，此时数据显示为0，拔下钥匙即可。
需要注意的是，每次投币只能关上/打开箱子一次，如果再次关上，需要再投币。因此最好事先整理好需要寄存的东西，一次性完成寄存。
寄存费用是投币支付的，如果没有零钱，门口有自动换零的箱子。
6、北海道印象
1）日本不存在这个，很少看到行人和电瓶车直接闯红灯，都在安静等着绿灯亮时过马路，一切都感觉是那么和谐，转弯的车子总是先让行人先过，不会出现按喇嘛这种现象。很少有车抄道情况，想想国人开车真的心寒来形容。
2）北海道俗称日本的农村，可是在这个安静的小农村环境都是那么干净。行走在街，即不见环卫工人，亦难寻垃圾桶，却不见一片纸屑，震撼于言表，不可思议。日本的普通家庭垃圾分类都细到九种，平时马路上的垃圾桶都做了垃圾分类，每种垃圾有其固定的投递口。其实开始日本垃圾分类这个举动不为国人所接受，上世纪五六十年代日本一味追求经济发展的时候，排除的化学污染流入海洋，以致很多人得了水俣病，最后政府决定改革，实行垃圾分类，花了十年时间才使民众接受并主动实行。
3）如果在国内落东西估计还让自己去取，说不定你去了人家还给你扔了，可是在日本有几次结完帐把那本《北海道攻略》落在吃饭的地方，日本老板追出来老远把东西送到我的手上。这让我很不好意思地反复感谢了半天。接下来几天这种事情又发生了两三次，我开始怀疑自己的记忆力是不是有些退化。不过还是要感谢这几位友好的老板和老板娘，给他们添麻烦了。
4）日本普通民众很友好，第3天到达洞爷JR站，错误地判断了形势，以为可以直接走到洞爷湖，不过越走越觉得不对劲，迷路了！好容易找到了一个日本MM求助，她其实也不知道怎么走，可是她却很负责帮我们到一家便利店，便利店老板打电话帮忙叫了一辆出租车。车来得很快，把我们顺利送到目的地。这次还要感谢那位日本女生，在我们等出租的时候，她还没有离开的意思，好像要等我们离开她才安心。我实在过意不去，不停向她表示感谢，并送她离开。想想日本的交通联网系统还是很发达的，一个电话出租车就来了。
5）买东西结账或者CHECK IN的时候付费他们都会用双手递给你一个盘子接过你的钱，然后找钱的时候都要在你面前数一片给你看很谦恭的给你，不然那么多华裔怎么会得诺贝尔奖，可是中国人就是太聪明了喜欢占小便宜。想想国内很多次老板多找钱对方没有察觉自己赶紧跑掉的那种心情，还暗自窃喜自己赚了。
7、北海道风景
日式温泉，温泉酒店都是自带的免费的。
美食！
札幌
从上海飞抵札幌的新千岁机场，北海道美食线路第一站。，除了整层整层的商铺外，更有餐馆几十间那么多，当地人把这座机场当作商业街一样，吃喝玩乐俱全。价格方面，各个美食店并不因为机场的缘故大发乘客财，非常合理，口味就普普通通，还是来碗地道的札幌拉面最保险。拉面这种食物，数十年前才流行起来，当今已是日本饮食文化的代表之一。从前只是以酱油为汤，后来大力发展，变本加厉地改良，各门各派，层出不穷。像是金庸小说中的少林派和武当派，札幌拉面在日本拉面中的地位很高。日本人喜欢把很多家拉面馆子集中起来，叫做“横丁”或者“道场”，是拉面世界的“华山论剑”。新千岁机场的“北海道拉面道场”共有七家出名的面馆，各有各的拥趸。每个人口味偏好不同，如果你有经验，那再好不过，否则的话，我推荐你去最深处的 “味の时计台”。时计台即钟楼，是札幌的标志性建筑，这家店的老板立志做拉面界的“时计台”，气魄很大。连锁店开了一间又一间，水准稳定。通常日本拉面按汤底分为三种：盐味、酱油味和味噌味。北海道天气寒冷，口味变重，味噌味最受欢迎，而且弄得很咸。但这是当地的饮食文化，不应该批评。本来汤里已经下过猪油了，还嫌热量不够，又把整块牛油埋了进去，以大量的玉米粒打底。面上铺叉烧、豆芽、笋片、昆布以及一大堆的葱丝。这一碗热腾腾的拉面下肚，把什么寒意都驱走。拉面是平民化食物，一般七八百日元已能吃得饱饱的。“味の时计台”卖得最贵的是帆立贝牛油玉米拉面，在传统的札幌拉面基础上，追加三枚又肥又大的烤扇贝，包你过瘾。价格是1630日元，合人民币一百多，基于日本的物价，相当合理。
第二天
登别—室兰
登别的温泉一流，食物普通了一点，好在给我在相邻的室兰找到一家好的。从登别搭特急列车往西，二十分钟左右，即抵达。这个城镇较登别大得多，但是什么名胜也没有，来此做甚？这里吸引我的，是“隐家·北之炙屋”这家馆子，日文写做 “隠れ家·北の炙りや”。上世纪九十年代，日本有一档热播的节目《料理の鉄人》，连续播了三百集，电视台找来各地名厨，挑战所谓的铁人。这家店的主人曾野部好信当年也参赛，那场比赛的评委，是日本前首相鸠山由纪夫。比赛的输赢不重要，能够登台已说明厨艺的高超。专程来拜访一次，并不为过。
时间尚早，曾野部正在做餐前准备，室兰很少有游客，看到我这个外国人，大师傅有些意外。
八角鱼的刺身，还有黑鰽，事先我做足功课，这些是得到蔡澜先生认可的菜。两种鱼都是北海道的特产，尤其前者，身体呈八角形，怪得要命。
可惜黑鰽缺货，“八角的话，新鲜度达不到刺身的要求，只能烧来吃。” 曾野部连连哈腰。
虽然遗憾，但也接受。上等的日本料理店，绝对不会以次充好，大师傅这么说，一定有他的道理。
请他推荐为善。“今天的鲽鱼不错，炸一点尝尝好了，番茄饼和玉米芝士大概也还拿得出手。”曾野部说来说去，都是一些家常菜。
先来一碟煮鱿鱼淋番茄汁的前菜，吃起来又香又软熟，即刻让人钦服。接着的刺身拼盘中有新鲜的鲭鱼。这种鱼通常用醋腌熟才能吃，一年之中只有一小段时间可以生食，最为难得。把鱿鱼切成细长丝，铺生姜末，浸在酱油中上桌，称为鱿鱼素面，是北海道特有的吃法，但一流的刀工，就不是什么厨子都能做到了。最后那尾肥得漏油的八角鱼以酱烧的方法炮制，天下美味，吃了大声叫好，多加一客。我对煎炸食物一向不感兴趣，但是曾野部的烹饪水准实在厉害，番茄饼是将整颗番茄片片后再去炸的，把汁水全部锁住，平凡之中显出极深厚的功力。看我懂得欣赏，曾野部老怀欣慰。买单时盛惠一万日元，是便宜得不能再便宜的价钱。
室兰—札幌
“二叶”鳗鱼饭
北海道的海产虽然丰富，但是餐餐不变也觉得单调，不如来一下鳗鱼饭。
日本人认为鳗鱼有壮阳之效，通常红灯区附近，多数有那么一家数十年历史的老铺，札幌的这家，叫“二叶”。
1947年即已开业，创始人松野国平活了102岁才去世，大概是天天吃自家鳗鱼饭的缘故。当今由儿子松野哲也接班，每天坚持传统地亲自炮制。
习惯上夏天才是日本人的鳗鱼季节，冬天吃得不多，但“二叶”照样生意滔滔，令我意外。
鳗鱼分蒲烧和白烧两种，前者下酱油，通常铺在饭上，后者味淡，蘸芥末或者姜末入口，送酒可也。
鳗鱼饭传入中国即变味，没什么馆子做得像样。一客地道的鳗鱼饭应当具备以下条件：
一、 尽可能地用野生鳗鱼。
二、 整条鱼一片为二两大件上桌，绝不会切成一段段。
三、 撒在鱼身上的是山椒粉而非芝麻。
四、 奉送温热的烤鱼酱油一瓶，任君淋在饭上。
五、 附赠以鳗鱼肠和肝炖出的吸物清汤。
鳗鱼的肝肠其实蛮腥气，炖汤考验大师傅功力，我在另外一家老铺喝到的汤就不行。这家非常完美，秘诀是下了点陈皮，我吃出来的，大师傅才不肯告诉我。
第一寿司铺 “寿司善”
“寿司善”是札幌最高级的寿司铺，高级到什么程度呢？札幌城市网页上介绍饮食的栏目，所有的食肆，都归在咖喱、海鲜、拉面等等类别之下，只有这家店，唯我独尊地写在最醒目的位置。有相当长的历史，最早只是薄野地区的一间小铺，当今共有九家分店，连东京的银座也开了一家。现在的总店在札幌的円山公园边上。每家分店的水准是一样的，但我这个人有点怀旧，选择古老的薄野店。
大师傅古寺笑脸相迎。寿司最过瘾的吃法是坐在柜台前，由大师傅当面表演，手艺高低、食材新鲜与否一目了然，即所谓“板前料理”。
当晚预定了“善”套餐，生死权交给古寺，有什么吃什么，计有：前菜、吸物、刺身、烧物、煮物、小碗、寿司和甜品。
有人担心日本菜吃巧不吃饱，但单单前菜已有五款：烤牛肉、蜜瓜沙律、蟹面、炸帆立贝和数子，还怕什么？数子是鰊鱼（即鲱鱼）的卵，香港人当作蟹籽，真是好笑。
古寺开始他的表演，先切几片甜酸生姜给我送酒，手法纯熟，刀法超群。今天除了填饱肚子，大饱眼福也是一定的。
吸物大蚬清汤，鲜甜无比，一边饮下，一边看古寺用新鲜的山葵磨出绿芥末。高级餐厅才会这么做，普通铺子最多以山葵粉兑水罢了，再低级一点的牙膏状绿芥，用廉价的西洋辣根充数。
刺身从最寻常的平目鱼开始，古寺把鱼片切得近乎透明，这份刀工，至少需要十年以上的浸淫。平时吃到的金枪鱼肚腩都是西班牙或者印度的产物，今天上桌的是日本近海捕到的本鲔TORO，实在高级。
把一小撮山葵抹在鱼片上，仅将鱼身部分浸入酱油，日本年轻人之中，已没有几个会这么做了。古寺见我遵循古法，点头赞许。
烧物、煮物皆精彩。鳕鱼的精子正当造，日本人称为“白子”，烤了一团，可口得很。
小碗之中装了三块酱八爪鱼，啊，我从来没有吃过那么软熟的。
又来几片萝卜和山药，前者用清酒的酒糟腌过，好吃到极点。
寿司有鲽鱼、北寄贝、牡丹虾、本鲔TORO、海鳗等等。用一个玻璃碗盛了一点饭，铺大量三文鱼籽也算一道。最豪华的是捏了小饭团，把半盒海胆盖在上面。我一口吞之，古寺开怀大笑。
有一种鱼片红红的，像是三文鱼，但是“寿司善”这一级别的铺子绝对没有生吃三文鱼的习惯呀。向古寺请教，原来是天然的野生白鲑，日文叫做“大助”，洄游之前经过北海道即被捕获，全身是油，比三文鱼高级百倍。因为不知道什么时候能抓到，台湾人翻译成“时不知鲑”。
整个套餐卖10000日元，算上大吟酿酒，再加税，人均千元人民币。好东西当然不便宜，问题是，在国内多一倍价钱你也吃不到。
诚挚道谢后离去，古寺一直相送到门口，深深鞠躬。
小樽；鳞友朝市
当天起个大早，赶往小樽。这个以浪漫著称的城市，在冬季被厚厚的白雪覆盖，很是浪漫。不过，我等老饕对什么运河和仓库可不感兴趣，来到当地，还是从饮食文化开始了解。
有一个鳞友朝市，就在海边，凌晨三点即营业，午后停止。这里出售的海鲜，应当是最新鲜最新鲜的吧。日本的海产市场中，一定有几家小馆子，供应伙食给市场中的工作人员，开市休市的时间随市场而定，起早摸黑，是名副其实的市场食堂。
那些工作人员天天和海鲜打交道，怎么骗得过？所以市场食堂所用的食材绝对不会错。
鳞友朝市的入口处有两家食堂，较大的叫“浓浓”，但我发现反而是较小的“味先”（味のさき）坐满当地客，即刻走进去。先来一客帆立贝刺身，用海苔包了巨大的扇贝入口，真甜。而到此不可不尝海胆饭，海胆在日本中写作“云丹”。“海水云丹，较普通货贵了一点，要不要紧？”老板娘笑嘻嘻地问。“最好最好。”看到肥美的海胆未经处理，就这么浸在海水中，我是食指大动也，把整盒海胆连着海水“啵”的一声倒在热腾腾的米饭上，心里直呼是豪华之极的仙人食物。
邻座老人烫热清酒，喝了一杯又一杯，白昼宣饮，人生一乐。
饭后逛朝市，看到八角鱼的真身，果然横截面呈八角形，每端有尖刺，像小几号的中华鲟。这种鱼，出了北海道就吃不到了。
蟹将军
和大闸蟹一点关系也没有，和中国人常吃的膏蟹、青蟹和梭子蟹亦完全不同，北海道盛产的三种蟹是鳕场蟹、雪蟹和毛蟹。
其中的王者是鳕场蟹、国内的叫法是帝王蟹，这种蟹盛产于阿拉斯加，又叫阿拉斯加蟹，日本人在深海大力养殖，因为海水的上层同时养鳕鱼，所以叫做鳕场蟹（タラバガニ）。其实帝王蟹不是蟹科，只有6条腿嘛，应该属于海蜘蛛的一种，说到吃蜘蛛大家会害怕，这个说法听过算数好了。
给帝王找个老婆，就是俗称皇后蟹的雪蟹了，日文是ズワイガニ。肉质甜美，可当刺身，其实鳕场蟹的长脚也可生食，但只有厨艺高超的大师傅才能炮制。
毛蟹全身长满金黄色的细毛，也是海蟹，可不是上海人用来炒年糕的那种。北海道人常将毛蟹煮熟来卖，剩下的汤加点白味噌再滚，称为“鉄炮汁”，比普通的味噌汤好喝多了。
北海道有各式各样的螃蟹连锁店，最大的一家叫“蟹将军”，招牌是只张牙舞爪的大蟹，总店在札幌市中心。
单点不太合算，可选套餐。两个人的话，我推荐浜顿餐和札幌餐的组合，计21500日元，能把各种蟹料理吃个齐全。
从蟹肉沙律的前菜开始，有雪蟹刺身、煮和烤的鳕场蟹脚、蟹肉豆腐、整只煮毛蟹、雪蟹火锅、蟹肉荞麦面、蟹烧卖、蟹脚天妇罗等等等等，吃之不尽。
我们啃大闸蟹，非得自己动手，十指上沾满肥膏方有乐趣。对付这些海底的就要请大师傅把硬壳剥去，否则连牙齿也崩掉。
火锅中只有雪蟹、蔬菜和豆腐，吃完汤还是清的。这时倒入一大碗米饭，滚个稀烂，最后打蛋进去，煮成杂炊。这锅粥，再饱也能吞三碗。
那些自助式馆子提供的，都是冰冻劣货，实在吃不下去，“蟹将军”虽贵，品质有保障。上海人的我，填满肚子双手合十，心中默念：“蟹蟹一家门”。
札幌老妈食堂
临走的那天早上，最后冲刺，杀到场外市场中的“御袋食堂”再大搓一顿才过瘾。
札幌的中央贩卖市场大得惊人，但只是针对批发商，在中央市场之外又建了一个小市场，照顾散客，就是所谓的场外市场。
御袋的日文写法是おふくろ，母亲的意思，这家店，简直是场外市场工人的老妈食堂。
突然想起，来了几天，也没吃到キンキ（KINKI）鱼，没有汉字写法，香港人生搬硬造了一个“喜知次”出来。此鱼全身红色，有点像广东人吃的大眼鸡，油脂丰富，是最为高级的食材。
“有没有KINKI？”我问。
市场中的馆子就有这个好处，店内缺货也不要紧。那位“老妈”一边“嗨嗨嗨”，即刻跑去市场里问。过了几分钟，拿回的KINKI据我目测至少有一斤二两。
“最后一尾了。”“老妈”说，“有点贵，4500日元，烤的话，收500加工费。”
还是合理的，这种鱼无法养殖，全为野生货，所以才贵嘛。我在上海吃过，八两左右的鱼，卖700人民币，折合日元8000多。
请“老妈”马上去烤鱼。KINKI虽名贵，放到午餐和晚餐还不算稀奇，当早餐吃就奢华了。
又叫刺身拼盘、生蚝、炙海胆、蟹汤鉄炮汁等等，大吃大喝，穷凶极恶，令人发指。
一点也不花哨，做来做去，都是些最普通的菜式，胜在将最好的食材用心做出。“老妈”二字，名副其实。
去这家店的朋友一定要早，午饭之后就不营业了。
呵呵，楼上讲解的很详细了，要是楼主还是想找导游的话，去丸子地球看看，之前找过几次那的导游，都玩的蛮好。
内容全部来源于网络收集，如有侵权，请联系网站删除：QQ：24596024